餃子のルーツは浜松でも宇都宮でもない…終戦直後の日本で最初の｢餃子の町｣になった"意外な場所"
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日本の焼き餃子はどのようにして生まれたのか。慶応義塾大学教授の岩間一弘さんは「満州からの引揚者が渋谷で開いた店が、満州の味を懐かしむ人に知られて広まったことが、日本スタイルの餃子が広まったきっかけだ」という――。 ※本稿は、岩間一弘『中華料理と日本人』（中公新書）の一部を再編集したものです。
戦後日本で餃子を流行させた人たち
第二次世界大戦の敗戦後、海外から日本本土に送還された人数は、日本政府の厚生省援護局によれば、1945年9月から翌46年に約510万人、76年までには計約629万人に達した。敗戦前に日本帝国の版図に含まれた植民地・占領地に居住していた日本人は350万人近くに及び、そのうち満洲からの引揚者は120万人をこえた。
これらの人々が、戦後の日本において餃子を流行させた。占領期の1948年からアメリカが日本の再建支援として大量に輸出した余剰小麦が、餃子の皮にも使われるようになった。
1946年に帰国した石原秋朗によれば、餃子は「引揚者料理」であり、47年頃から引揚者たちが渋谷や神田で店を開き、一部の「中国郷愁患者」たちに知られた。さらに1954年頃から急に流行し、「東京の軽食店は中華そばに次いでギョーザブームの観を呈している」という。
喜劇役者の古川緑波によれば、渋谷のバラック建ての小さな店「有楽」（友楽の誤りか）が一番早く、「ミンミン」（珉珉のこと）などが続いた。これらの餃子店は、安くて油っこいものを食べさせるので流行ったという。
渋谷のバラック建ての餃子店「友楽」
珉珉の創業者・高橋通博は、中国の青島に生まれ、大連で育ち、北京で敗戦を迎えた。1948年、東京都が引揚者の自活を助けるために渋谷の百軒店という商業地を貸し出すと、高橋はそこで「友楽」という屋号のバラック建ての餃子店を開業した。さらに彼は、渋谷の「恋文横丁」に「珉珉（珉珉羊肉館）」（1952〜2008年）という店を構えた。
作家の遠藤周作は、1926年から33年に大連で幼少時代を過ごした。彼は1960年に珉珉を「その店の汚さにかかわらず、味は実にうまい」と評し、子どもの頃に「満洲人の友だちの家に遊びに行く時」のことを思い出している。遠藤によれば、当時の珉珉の客のなかには、「戦争中、中国に兵隊や軍属として出かけた人がおり、昔をなつかしむようにして、ここの食いもので一杯やっている」という。
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